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09 CHRONOMÈTRE DE CHRONOMÈTRE DE ROUE À COLONNE UNIQUE LONGINES
Si un nouveau chronographe mécanique est une chose passionnante à voir à partir d'une marque que vous aimez, un mono-poussoir à colonne-roulette est presque étonnant. Il y a quelques semaines, Longines a annoncé son chronographe en forme de poussoir à colonne unique intitulé Chronographe L2.800.4.53.0 et le mélange d'un mouvement frais et d'une esthétique pointue du début du XXe siècle. Une partie de leur ligne du patrimoine, la nouvelle montre s'inspire directement de ce que beaucoup pourraient considérer comme l'apogée de l'histoire de Longines; les chronographes de calibre 13ZN pour la fin des années 30 - 40. D'abord fabriqué en 1936, le 13ZN était un calibre de fabrication de la marque qui était disponible dans de nombreuses variantes de sa vie; définissant quel chronographe haut de gamme devrait être.
D'un coup d'œil, on pourrait voir la nouvelle montre et réfléchir, eh bien, c'est Longines qui essaie de sortir le look Patek, mais c'est en fait correct à la période des montres source. De la grande tachy, aux mains des feuilles, jusqu'à la forme mince et presque sévère, toutes sont tirées des années 30 et 40. C'est un regard qui est souvent copié, mais rarement exécuté correctement, car il définit une certaine esthétique de luxe. Avec l'attachement historique, l'oeil de détail de Longines pour le détail et la classe pure d'un monoproche à couronne traversant, il se trouve bien ici; créant une opportunité accessible, mais pas peu coûteuse, d'obtenir une montre moderne avec ces apparences. C'est un luxe réalisable à travers et à travers.
Doté d'un calibré Long-31 '' L788 (ETA A08.L11) calibre mono-poussoir automatique à colonne, de cristaux saphir et d'une véritable sangle gator, le L2.800.4.53.0 possède un PDSF de 3 150 $. Ceci est en ligne avec les autres montres de Longines, telles que le glorieux Heritage 1973, que nous avons passé en revue l'année dernière, et qu'il faut attendre d'un chronographe automatique Swiss-Made destiné au commerce de détail.
Le cas de la L2.800.4.53.0 est simple et élégant, gagnant de la personnalité à partir de certaines pattes très attrayantes. La première chose que vous remarquerez à propos de la montre, c'est que c'est assez important. En entrant à 41 x 49 x 14mm, il a un profil sportif pour le moins. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait inapproprié pour le style, qui est «sport» d'une autre période. Cela dit, il est plus grand que ses contre-pièces historiques, ce qui aurait été plus proche de 35 mm. Il n'est pas aussi loin dans le diamètre de certains des hauteurs lourds modernes, comme le Patek 5170, qui a tendance à flotter dans la gamme 39,5 mm. La taille est clairement basée sur le mouvement L788, avec des proportions provenant des emplacements de sous-cadran et de l'épaisseur du mouvement. En tant que tel, même si ce n'est pas une petite montre, les proportions sont très en accord, créant une pièce qui semble "droite", au moins stagiaires de largeur et de longueur.
Le design lui-même est assez modeste. Le boîtier du milieu est un cylindre avec des côtés de dalle, recouvert d'une lunette fine avec un beau biseau large. Les pattes sont un peu plus uniques, entrant dans un angle, créant un espace effilé. Ainsi, alors que la largeur de la bande à la sangle est de 20 mm, où elle correspond au boîtier, elle est plus proche de 22 mm. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez très souvent (les Nomos Orion étant le seul autre qui vient à l'esprit) et c'est un moyen simple et attrayant de rendre les cosses plus intéressantes et plus longues. La géométrie de la patte est alors très angulaire, avec différents biseaux et surfaces planes créant des courbes pointues et agréables. L'ensemble du boîtier est poli, ce qui fait que les différentes facettes et lunettes brillent dans la lumière.
À 3, le poussoir / couronne unique mesure 6,5 x 5,5 mm. Il a un design mono-poussoir classique avec un poussoir cylindrique propre qui sort d'une «couronne» plus fine et à la corbeille. Il est assez modéré dans son exécution, sans accorder une attention particulière. Cela dit, cela correspond au style et au design de la montre. En dépit des chrono-poussoirs classiques, la montre a un look plus propre et plus formel. Par dix est un poussoir enfoncé utilisé pour changer la date, en supprimant cette fonction de la couronne ensemble. C'est un détail inoffensif que vous ne remarquerez que lorsque vous devez l'utiliser.
En lançant la montre, vous avez une vitrine montrant le mouvement L788 à l'intérieur. Longines / ETA décorent bien le mouvement avec perlage et une grande roue à colonne bleue et leur logo de marque, rayé verticalement avec cote de Geneve. C'est une belle vue pour dire le moins, rendue encore plus engageante par la colonne-roue
Comme mentionné précédemment, le cadran saisit cette esthétique des années 40 en restant fidèle aux éléments d'origine ainsi qu'à la mise en page. Ils ont intelligemment pris en compte les emplacements des sous-cadrans et de la fenêtre de date pour créer quelque chose de très équilibré. Le cadran noir a une sensation presque dépouillée, avec simplement une surface mate et des marqueurs blancs. À la fois j'aime et j'aime pas cela. D'une part, la simplicité de l'approche est très propre, manque de souplesse ou de détails ostentatoires. C'est honnête et vrai. D'un autre côté, il est peut-être un peu plat, ou comme il manquait quelque chose. Avec le cas le plus robuste, je souffre juste d'un peu de texture. Comme nous l'avons vu sur le Monocontrol Hanhart Pioneer, qui a pris un design classique, bien que militaire, et l'a habillé avec un grainage et de légers changements de hauteur de cadran et de texture de surface, il ne nécessite qu'un peu de détails pour vraiment élever quelque chose. Cela dit, sur la version de numérotation blanche, les sous-cadrans sont réellement en argent, peut-être avec un léger resserrement, donc ce n'est que le cadran noir avec ce pseudo-problème.
En ce qui concerne les index, il y a beaucoup de choses sur le sujet. L'index principal se compose de numéros d'heures dans une police de caractères propre, presque Bauhaus, saute 3, 6 et 9 pour les sous-cadrans et les dates, et coupe légèrement 2, 4, 8 et 10 également pour les sous-cadrans. Parfois, les nombres coupés me dérangent, mais ici, ils ne le font pas. Ils se sentent équilibrés, et assez de chiffres sont présents pour être lisibles. L'indexation de cet index est un indice minute / seconde avec des nombres faibles toutes les 5 unités, des lignes par unité et 1 / 5ème sous-secondes pour le chronographe. La ligne est alors connectée par une ligne blanche créant une bordure à cette ligne presque interne.
À 3 et 9 sont le compteur de 30 minutes et les secondes actives, respectivement. En restant avec l'esthétique originale, ils sont des sous-cadrans relativement petits, mais se sentent parfaitement en proportion pour le cadran. Les deux comportent de petits chiffres encerclés par des index d'échelle, les fermant hors du cadran. À 6 est une fenêtre de date, avec un disque de date noir sur blanc, bordé par une ligne blanche. Dans la vraie mode Swatch, la montre devait simplement avoir une fenêtre de date, mais au moins elle était correctement placée. Ce n'est pas trop élevé ou trop bas, mais occupe plutôt la zone correcte. En étant centré, il ne gêne pas non plus la symétrie apportée par les sous-cadrans.
L'indice le plus externe est un tachymètre large et dense, ajoutant un élément technique et sportif à la conception. En lecture "Base 1000" en haut, le tachymètre commence par des chiffres s'éloignant du centre de la molette, nécessitant une grande surface. À 120, qui s'harmonise avec 30 secondes, les chiffres se tournent, en courant tangent à l'index linéaire à l'intérieur. Étant donné qu'il est peu probable que le tachymètre soit utilisé ou lu avec régularité, il devient un détail esthétique, ajoutant de la densité au bord extérieur du cadran.
Les mains d'une heure et d'une minute sont de belles formes de feuilles qui s'écoulent avec un revêtement de rhodium. C'est vraiment la forme parfaite et élégante pour ce cadran, et reste une fois de plus fidèle au matériau source. La main centrale du chronographe est un bâton mince avec un contrepoids circulaire. Parce qu'il est assez mince et que le matériau est tellement réfléchissant, cette main disparaît presque contre le cadran noir lorsqu'il n'est pas utilisé. La petite seconde main a un design similaire, miniaturisé, tandis que le compteur de 30 minutes est une petite flèche.
L'allumage de la montre est le calibre L788, qui, malgré sa fabrication par ETA, est exclusif pour Longines. Comme le L688.2, nous avons vu dans le Heritage 1973, c'est un chronographe automatique à colonne, basé sur la plate-forme Valjoux 7750. La grande différence est que celui-ci dispose d'un contrôle mono-poussoir, ce qui signifie qu'il démarre, s'arrête et réinitialise via un bouton. En plus, il s'agit d'un type de couronne traversant, plutôt que d'un seul type de bouton, ce qui lui donne presque l'illusion d'aucun pousseur. Ce n'est que le troisième monoprojecteur que nous avons examiné sur w & w, car ils sont très rares. Dans le contexte de cette montre, cela fonctionne très bien, accentuant l'attrait visuel, ajoutant quelque chose d'intéressant mécaniquement et rendant hommage aux premiers chronographes. En lançant la montre, vous pouvez également regarder la colonne dans l'action, en tournant pendant que vous démarrez, arrêtez-la et réinitialisez-la.
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