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09 HORAGE AUTARK REVIEW

Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur une marque suisse qui avait développé tranquillement leur propre, entièrement indépendant (rien de ETA, Swatch, etc ...) en mode automatique en série dans le mouvement de 7 ans. Au début, je ne croyais pas vraiment ce que j'ai vu, mais après avoir lu et parlé à l'un des propriétaires de la marque, j'ai été étonné. Ils faisaient vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais pas beaucoup de gens, du moins dans la blogosphère des États-Unis, en parlaient. La marque était Horage , et leur but était de lancer une ligne de montres qui utilisaient leur mouvement interne le K1. Eh bien, techniquement, le mouvement est réalisé par Accurat Swiss, mais tout est sous un seul parapluie. Ils ont réussi, ce qui aidera à obtenir ce mouvement là-bas. Mais ce n'était pas la seule horloge que Horage avait faite. En fait, ils avaient une ligne existante de montres déjà en vente, fabriquées par eux. Certaines de ces montres utilisaient des mouvements originaux, mais l'une présentait leur K1, l'Autark, qui est l'allemand pour indépendant.

En plus d'être en interne, le K1 possède des caractéristiques remarquables. L'une d'entre elles est une conception modulaire qui permet d'ajouter diverses complications à un mouvement de base avec une relative facilité (dans les termes de la montre). L'Autarky a été conçu pour montrer les complications, avec des sous-secondes, une réserve de marche et une grande date, ainsi que les capacités générales de fabrication d'Horage. Cette montre en titane de 39 mm est spécialement conçue de toutes façons, avec certaines des lignes les plus pointues et les plaines les plus plates que j'ai vues depuis un certain temps.

Donc, j'ai dû en essayer. Maintenant, cette montre est géniale à environ $ 3.5k (USD w / o VAT), mais quand vous regardez ce qu'il est, ce qu'il fait, les détails du mouvement, la qualité de construction, etc., le prix est en ligne avec le marché . Cela dit, l'objectif de Horage / Accurat Swiss est de rendre le mouvement, éventuellement, plus abordable, mais cela dépend de leur croissance et de leur capacité de production. En tant que tel, vous pouvez voir K1 dans la ligne surveille moins. Pour l'instant, l'Autark est le meilleur exemple disponible et vaut vraiment le coup d'oeil.

Horage sera dans notre événement Wind-Up: New York City, montrant ses montres, son mouvement de discussion ainsi que ses démonstrations en direct, alors assurez-vous de les vérifier, et le K1 en personne.

Le boîtier en titane solide de l'Autark apporte immédiatement une attention particulière au sport des années 70. Il est en forme de tonneau avec une lunette décorative, des pattes intégrées et des facettes et des lignes parfaitement usinées. Il rappelle immédiatement les classiques de Genta; l'Ingénieur, le Royal Oak, le Nautilus ... mais plus que même ceux-là, cela rappelle le Vacheron Constantin 222 légèrement moins populaire mais également magnifique, avec sa lunette dentée signée. D'une part, Horage pourrait l'avoir joué un peu près du VC, mais d'autre part, tous les détails sont différents et cela ne ressemble à rien d'autre sur le marché en ce moment. En tant que tel, je le considérerais comme inspiré par un classique, d'autant plus que les cadrans sont à l'écart du monde. En outre, le Rolex Oysterquartz des années 70 avait également un design très similaire, démontrant que c'était plus une tendance que toute autre chose.

Le boîtier mesure un délicieux svelte 39 x 47 x 10,5 mm. Lorsque vous voyez une montre comme celle-ci avec ce qui aurait pu être considéré comme des dimensions «petites» il y a quelques années, vous vous rendez compte de la façon dont tout le monde était délirant. Cette montre est assez grande pour être sportive et masculine, mais assez petite pour se sentir raffinée et élégante. Les proportions sont harmonieuses tout au long. Je ne changerais pas un millimètre dans n'importe quelle direction.

La conception est simple en un coup d'œil, mais présente quelques détails intéressants qui lui donnent une personnalité grâce à l'usinage impeccable. Ce dernier point importe vraiment dans l'apparence de la montre. Le boîtier et le bracelet en particulier ont des lignes parfaitement pointues et des surfaces planes, avec finition satinée / brossée propre et le biseau brillant occasionnel (sur le bracelet). De ci-dessus, l'affaire a une forme de canon classique, se terminant par une facette nette qui s'intensifie, devenant les pattes intégrées. La lunette qui s'assoit sur le dessus a un design cranté, lui conférant une certaine texture. C'est un détail purement esthétique car les encoches ne correspondent à rien.

En regardant l'affaire du côté, les choses sont un peu plus détaillées. L'étui du milieu a en fait une longue rainure qui s'étend sur les deux côtés de la fente à la patte. Cela rend le boîtier central déjà mince semblant plus mince et ajoute un détail esthétique simple mais efficace. C'est un autre endroit où la qualité de l'usinage est évidente car même les coins internes sont parfaitement aigus. Les proportions générales méritent également d'être notées, le cas central étant plus mince que l'on pourrait s'y attendre, et la lunette équilibrant cela en étant un toucher épais, mais dans une bonne mesure, car elle donne plus de masse et de robustesse à la montre.

La couronne hors e trois mesures 6 x 4mm et est push pull. La vis pourrait avoir fait que la montre se ressentie un peu plus solidement, mais comme il y a une réserve de marche sur le cadran, je me suis retrouvé envie d'énerver la montre un peu plus que la normale. La couronne elle-même est simple mais bien exécutée, avec des rainures pour la poignée, un léger biseau sur le bord extérieur, puis le logo Horage pointillé H en relief.

Le fond d'écran est instantané et dispose d'une large fenêtre d'affichage. Autour de la fenêtre sont des détails divers sur la montre, notamment l'utilisation du terme "fait à la main". Par la fenêtre, vous avez une vue décente du mouvement K1. C'est similaire, mais différent des autres mouvements que vous avez vus, ressemblant presque à un mélange entre 2824 et 9015 en termes d'architecture générale. Il est légèrement décoré avec des motifs gravés et un ponçage presque rugueux, plutôt que les rayures et les perlages les plus typiques. En tant que tel, il est quelque peu discret et industriel, mais en ligne avec la marque et le but du mouvement, qui doit être un cheval de travail et non un cheval de spectacle. Pour être honnête, cela aurait pu être caché, mais c'est leur première montre à utiliser le mouvement, ce qui montre qu'il est à prévoir.

L'Autark est disponible en blanc de rhodium ou en noir de carbone. Ce ne sont pas des noms de fantaisie, mais décrivent plutôt le matériau du cadran. Le modèle vu ici est évidemment le noir de carbone, et ce qui est assez frappant, c'est que le matériel ressemble plus à une sorte de pierre que ce que je m'attends normalement à «carbone». Il brille et brille avec des taches aléatoires qui attrape la lumière. Parfois, il est profondément noir, mais dans une certaine mesure, c'est presque un pistolet gris métallique. C'est un matériau assez frappant que, si séduisant, je me demande si cela devrait être utilisé pour un cadran entier. La raison en est que c'est un peu plus de puissance, et parfois interférer avec la lecture réelle du temps, comme les mains se perdent dans les réflexions.

Le design lui-même est également un peu bizarre. Ils ont utilisé cette montre pour montrer leur mouvement, le K1 et ses capacités modulaires, de sorte qu'ils s'adaptent en secondes secondes à 9, une réserve de marche à 6 et une grande date à 3. Ce sont tous les modules pour le mouvement au Une fois, ce qui, bien que cool, pourrait sans doute être en excès, avec un ou deux modules à la fois étant idéaux. Mais avant d'entrer dans chacun d'entre eux, l'indice principal se compose de grands chiffres appliqués en acier poli. Cela donne à la montre un look très différent du Gentas, qui est un peu moins de «luxe» ou plus de style au jour le jour. Un peu difficile à expliquer, mais à mes yeux, les chiffres ont moins à voir avec le style et l'élégance que la lisibilité. Cela dit, en étant polis, ils peuvent vraiment être difficiles à voir contre le cadran carbone, ce qui me fait vouloir qu'ils soient brossés pour avoir une réflexion plus contrôlée.

Sur le bord très extérieur du cadran, il y a un petit indice de petites pointes blanches, qui s'élargit et qui a un débit à des intervalles de 5. Cet indice disparaît presque au milieu du reste du cadran, bien que j'eusse été surpris par la puissance du lume dans le petits points. Lorsqu'ils sont chargés, ils percutent de petites lumières le long du bord.

Chacune des complications est exécutée à sa façon. Un neuf est la molette des secondes secondes, qui consiste en un anneau noir appliqué avec un index blanc et une main argentée. L'index a un chiffre de 60 suivi de tirets devenant plus grand à des intervalles de 5. Il s'agit d'un moyen génial de créer une sous-composante en général, mais c'était aussi une manière intelligente de faire ressortir davantage le cadran carbone.

At 6 is a power reserve which is printed directly on the dial. Here’s where things get a bit stranger. The power reserve is a hair larger than 3-quarter circle, with zero-power at, if you imagine a watch dial, between 9 and 10. Full power is then at 12, and the hands sweeps clockwise back to zero as/if it runs out of power. The index itself is then illustrated through a rainbow of sorts, going from red for empty, to dark blue for full, hitting a range of pinks and bues in between. While it’s obvious if the watch is wound or not, the logic of red to blue is a little odd, and the index adds, in my opinion, a bit too much color to the dial. It perhaps if the sub-seconds hadn’t been there, or the big date, the added presence from the color would have been desirable, but here it just overwhelms.

À 3 est une fenêtre montrant la complication de grande date. Il est plus grand que votre date moyenne, en utilisant un disque pour l'unité des dizaines et un disque pour l'unité, bien que ce soit peut-être un peu plus petit que les autres grandes dates que j'ai vues. Cela dit, il est très visible, d'autant plus qu'ils ont utilisé un bleu perçant pour les humeurs placées contre la surface noire. C'est un choix étrange, encore une fois, soulignant la couleur dans la réserve de marche. Évidemment, j'aime bien qu'ils ont personnalisé la date (on s'attendrait autant au fabricant du mouvement), mais c'est presque trop ludique et sportif pour la montre. Il ne se gelifie jamais avec le prix et l'élégance de l'affaire, à mes yeux. En fait, on pourrait simplement dire le cadran dans son ensemble. C'est intéressant, a des éléments intéressants, mais il se transforme en une autre montre.

Les mains d'une heure et d'une minute ont un design unique qui est plutôt attrayant. Sur le site d'Horage, ils se réfèrent à eux comme "coupe de diamant" qui peut-être leur utilisation précise. Si c'est le cas, ça a l'air génial. Les deux mains sont des fourchettes minces avec un ruban de lume vers la pointe, et un morceau assorti de finition vers le centre de la montre. Donc, ce que vous avez est une sorte de squelette et a un aspect très délicat mais technique. C'est un design cool que j'aimerais avoir plus réfléchi sur le cadran lui-même, peut-être sur les marqueurs appliqués.

L'intérieur de l'Autark est le mouvement automatique K1 d'Horage / Accurat Swiss. Je recommande vivement de lire mon article sur ce mouvement, en présentant le Calibre K1: Picking Up où ETA Left Off, pour avoir un arrière-plan sur la marque et le mouvement, car il y a beaucoup à dire à ce sujet. Le K1 est une réponse indépendante à l'ETA 2824-2 et à la quantité limitée de mouvements disponibles sur le marché. Développé au cours de 7 ans, c'est un nouveau mouvement que nous espérons voir non seulement dans Horage mais dans les montres de différentes marques à la recherche d'une automatique suisse. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils l'ont conçu pour utiliser des modules pour les complications (petites secondes, date, grande date, réserve de marche et secondes centrales) rendant possible beaucoup de variations, et comporte en interne (dans le sens de développé par eux avec des partenaires plutôt que sous leur toit littéral) l'échappée au silicium. C'est un mouvement très moderne de plusieurs façons, ce qui manque à d'autres mouvements de l'espace.

En ce qui concerne les spécifications de base, le K1 dispose de 25 bijoux, d'un rotor de tungstène, d'un piratage, d'un enroulement de main, d'une échappée de silicium (palette, roue d'échappement et muqueuse) recouverts de nano diamants mono-cristallins, d'une fréquence de 25 200 bph ou de 7 battements par seconde et une réserve de marche de 56 heures. Les composants du silicium sont vraiment très rares encore dans un mouvement qui est destiné à rivaliser avec le 2824, lorsqu'il est produit à l'échelle. Les complications que l'on voit ici sont des modules de dépôt. Ainsi, comme on l'a dit, nous avons des sous-secondes à 9, la réserve de marche à 6 et une grande date à 3, qui est contrôlée à travers la couronne plutôt qu'un poussoir.

C'est très cool d'avoir toutes ces fonctions tant que la conception leur permet d'être harmonieux. D'autre part, la conception modulaire permet aux marques de concevoir différents concepts autour d'un seul mouvement, puis de modifier le mouvement pour répondre à leurs besoins en interne, plutôt que de commander chaque variation séparément. Une fois / s'ils ajoutent GMT et chronographes, ce mouvement unique pourrait supporter le catalogue complet d'une marque. En pratique, la montre fonctionne comme n'importe quel autre et garde du bon temps en la faisant. Je n'avais aucun problème en termes de précision ou de réserve de marche. La seule chose que j'ai remarquée était le bégaiement des secondes secondes, comme ce que vous verrez occasionnellement sur un 7750, ce qui est dû à un entraînement indirect et que (essayons de déchiffrer les conversations techniques ici), ils n'ont pas utilisé " freins ", ce qui pourrait créer des imprécisions et attirer plus de puissance.

La décoration doit être différente de la norme. Vous avez un modèle de H gravé composé de petits carrés sur une surface qui est presque rugueuse et rayée en regardant d'un brossage grossier. Le même brossage est également sur le rotor. C'est intentionnel, et a l'intention de donner un aspect industriel. Cela dit, cet exemple de montre provient d'un lot précédent et ils ont diminué un peu plus tard. Pour moi, j'aime le concept, mais l'exécution n'est peut-être pas assez éloignée. Soit c'est très brutal et utilitaire, soit élégant et classique. Pour regarder ce prix, je pense que les gens s'attendraient à quelque chose de plus vers le dernier, avec perlage ou cote de Geneve.

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