sept.
09 CHRONOMÈTRE DE CHRONOMÈTRE DE ROUE À COLONNE UNIQUE LONGINES

Si un nouveau chronographe mécanique est une chose passionnante à voir à partir d'une marque que vous aimez, un mono-poussoir à colonne-roulette est presque étonnant. Il y a quelques semaines, Longines a annoncé son chronographe en forme de poussoir à colonne unique intitulé Chronographe L2.800.4.53.0 et le mélange d'un mouvement frais et d'une esthétique pointue du début du XXe siècle. Une partie de leur ligne du patrimoine, la nouvelle montre s'inspire directement de ce que beaucoup pourraient considérer comme l'apogée de l'histoire de Longines; les chronographes de calibre 13ZN pour la fin des années 30 - 40. D'abord fabriqué en 1936, le 13ZN était un calibre de fabrication de la marque qui était disponible dans de nombreuses variantes de sa vie; définissant quel chronographe haut de gamme devrait être.

D'un coup d'œil, on pourrait voir la nouvelle montre et réfléchir, eh bien, c'est Longines qui essaie de sortir le look Patek, mais c'est en fait correct à la période des montres source. De la grande tachy, aux mains des feuilles, jusqu'à la forme mince et presque sévère, toutes sont tirées des années 30 et 40. C'est un regard qui est souvent copié, mais rarement exécuté correctement, car il définit une certaine esthétique de luxe. Avec l'attachement historique, l'oeil de détail de Longines pour le détail et la classe pure d'un monoproche à couronne traversant, il se trouve bien ici; créant une opportunité accessible, mais pas peu coûteuse, d'obtenir une montre moderne avec ces apparences. C'est un luxe réalisable à travers et à travers.

Doté d'un calibré Long-31 '' L788 (ETA A08.L11) calibre mono-poussoir automatique à colonne, de cristaux saphir et d'une véritable sangle gator, le L2.800.4.53.0 possède un PDSF de 3 150 $. Ceci est en ligne avec les autres montres de Longines, telles que le glorieux Heritage 1973, que nous avons passé en revue l'année dernière, et qu'il faut attendre d'un chronographe automatique Swiss-Made destiné au commerce de détail.

Le cas de la L2.800.4.53.0 est simple et élégant, gagnant de la personnalité à partir de certaines pattes très attrayantes. La première chose que vous remarquerez à propos de la montre, c'est que c'est assez important. En entrant à 41 x 49 x 14mm, il a un profil sportif pour le moins. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait inapproprié pour le style, qui est «sport» d'une autre période. Cela dit, il est plus grand que ses contre-pièces historiques, ce qui aurait été plus proche de 35 mm. Il n'est pas aussi loin dans le diamètre de certains des hauteurs lourds modernes, comme le Patek 5170, qui a tendance à flotter dans la gamme 39,5 mm. La taille est clairement basée sur le mouvement L788, avec des proportions provenant des emplacements de sous-cadran et de l'épaisseur du mouvement. En tant que tel, même si ce n'est pas une petite montre, les proportions sont très en accord, créant une pièce qui semble "droite", au moins stagiaires de largeur et de longueur.

Le design lui-même est assez modeste. Le boîtier du milieu est un cylindre avec des côtés de dalle, recouvert d'une lunette fine avec un beau biseau large. Les pattes sont un peu plus uniques, entrant dans un angle, créant un espace effilé. Ainsi, alors que la largeur de la bande à la sangle est de 20 mm, où elle correspond au boîtier, elle est plus proche de 22 mm. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez très souvent (les Nomos Orion étant le seul autre qui vient à l'esprit) et c'est un moyen simple et attrayant de rendre les cosses plus intéressantes et plus longues. La géométrie de la patte est alors très angulaire, avec différents biseaux et surfaces planes créant des courbes pointues et agréables. L'ensemble du boîtier est poli, ce qui fait que les différentes facettes et lunettes brillent dans la lumière.

À 3, le poussoir / couronne unique mesure 6,5 x 5,5 mm. Il a un design mono-poussoir classique avec un poussoir cylindrique propre qui sort d'une «couronne» plus fine et à la corbeille. Il est assez modéré dans son exécution, sans accorder une attention particulière. Cela dit, cela correspond au style et au design de la montre. En dépit des chrono-poussoirs classiques, la montre a un look plus propre et plus formel. Par dix est un poussoir enfoncé utilisé pour changer la date, en supprimant cette fonction de la couronne ensemble. C'est un détail inoffensif que vous ne remarquerez que lorsque vous devez l'utiliser.

En lançant la montre, vous avez une vitrine montrant le mouvement L788 à l'intérieur. Longines / ETA décorent bien le mouvement avec perlage et une grande roue à colonne bleue et leur logo de marque, rayé verticalement avec cote de Geneve. C'est une belle vue pour dire le moins, rendue encore plus engageante par la colonne-roue

Comme mentionné précédemment, le cadran saisit cette esthétique des années 40 en restant fidèle aux éléments d'origine ainsi qu'à la mise en page. Ils ont intelligemment pris en compte les emplacements des sous-cadrans et de la fenêtre de date pour créer quelque chose de très équilibré. Le cadran noir a une sensation presque dépouillée, avec simplement une surface mate et des marqueurs blancs. À la fois j'aime et j'aime pas cela. D'une part, la simplicité de l'approche est très propre, manque de souplesse ou de détails ostentatoires. C'est honnête et vrai. D'un autre côté, il est peut-être un peu plat, ou comme il manquait quelque chose. Avec le cas le plus robuste, je souffre juste d'un peu de texture. Comme nous l'avons vu sur le Monocontrol Hanhart Pioneer, qui a pris un design classique, bien que militaire, et l'a habillé avec un grainage et de légers changements de hauteur de cadran et de texture de surface, il ne nécessite qu'un peu de détails pour vraiment élever quelque chose. Cela dit, sur la version de numérotation blanche, les sous-cadrans sont réellement en argent, peut-être avec un léger resserrement, donc ce n'est que le cadran noir avec ce pseudo-problème.

En ce qui concerne les index, il y a beaucoup de choses sur le sujet. L'index principal se compose de numéros d'heures dans une police de caractères propre, presque Bauhaus, saute 3, 6 et 9 pour les sous-cadrans et les dates, et coupe légèrement 2, 4, 8 et 10 également pour les sous-cadrans. Parfois, les nombres coupés me dérangent, mais ici, ils ne le font pas. Ils se sentent équilibrés, et assez de chiffres sont présents pour être lisibles. L'indexation de cet index est un indice minute / seconde avec des nombres faibles toutes les 5 unités, des lignes par unité et 1 / 5ème sous-secondes pour le chronographe. La ligne est alors connectée par une ligne blanche créant une bordure à cette ligne presque interne.

À 3 et 9 sont le compteur de 30 minutes et les secondes actives, respectivement. En restant avec l'esthétique originale, ils sont des sous-cadrans relativement petits, mais se sentent parfaitement en proportion pour le cadran. Les deux comportent de petits chiffres encerclés par des index d'échelle, les fermant hors du cadran. À 6 est une fenêtre de date, avec un disque de date noir sur blanc, bordé par une ligne blanche. Dans la vraie mode Swatch, la montre devait simplement avoir une fenêtre de date, mais au moins elle était correctement placée. Ce n'est pas trop élevé ou trop bas, mais occupe plutôt la zone correcte. En étant centré, il ne gêne pas non plus la symétrie apportée par les sous-cadrans.

L'indice le plus externe est un tachymètre large et dense, ajoutant un élément technique et sportif à la conception. En lecture "Base 1000" en haut, le tachymètre commence par des chiffres s'éloignant du centre de la molette, nécessitant une grande surface. À 120, qui s'harmonise avec 30 secondes, les chiffres se tournent, en courant tangent à l'index linéaire à l'intérieur. Étant donné qu'il est peu probable que le tachymètre soit utilisé ou lu avec régularité, il devient un détail esthétique, ajoutant de la densité au bord extérieur du cadran.

Les mains d'une heure et d'une minute sont de belles formes de feuilles qui s'écoulent avec un revêtement de rhodium. C'est vraiment la forme parfaite et élégante pour ce cadran, et reste une fois de plus fidèle au matériau source. La main centrale du chronographe est un bâton mince avec un contrepoids circulaire. Parce qu'il est assez mince et que le matériau est tellement réfléchissant, cette main disparaît presque contre le cadran noir lorsqu'il n'est pas utilisé. La petite seconde main a un design similaire, miniaturisé, tandis que le compteur de 30 minutes est une petite flèche.

L'allumage de la montre est le calibre L788, qui, malgré sa fabrication par ETA, est exclusif pour Longines. Comme le L688.2, nous avons vu dans le Heritage 1973, c'est un chronographe automatique à colonne, basé sur la plate-forme Valjoux 7750. La grande différence est que celui-ci dispose d'un contrôle mono-poussoir, ce qui signifie qu'il démarre, s'arrête et réinitialise via un bouton. En plus, il s'agit d'un type de couronne traversant, plutôt que d'un seul type de bouton, ce qui lui donne presque l'illusion d'aucun pousseur. Ce n'est que le troisième monoprojecteur que nous avons examiné sur w & w, car ils sont très rares. Dans le contexte de cette montre, cela fonctionne très bien, accentuant l'attrait visuel, ajoutant quelque chose d'intéressant mécaniquement et rendant hommage aux premiers chronographes. En lançant la montre, vous pouvez également regarder la colonne dans l'action, en tournant pendant que vous démarrez, arrêtez-la et réinitialisez-la.

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sept.
09 PRÉSENTATION DU CHRONO MESHABLE

Le Seiko a fait le mouvement MKQZart de VK61A devenu la chérie de la foule de montres Kickstarter. Nous avons vu un certain nombre de versions présentant ce mouvement «hybride». Et pour une bonne raison, c'est un mouvement qui rapproche l'action d'un chronographe mécanique dans un mouvement de quartz, ce qui réduit le coût par rapport à un mouvement de chronographe mécanique. Une autre montre a apparu avec le mouvement MechaQuartz avec un style minimaliste et propre qui vaut la peine d'être regardé.

La marque est des montres Meshablebasé sur l'Allemagne, qui ont déjà produit une montre, The One (now-out-out). Leur deuxième montre a un look similaire, mais bien sûr avec le chronographe comme mentionné et est simplement appelé le Chrono Meshable. La ligne de balise pour le Chrono est "une montre conçue pour les concepteurs" et l'équipe déclare avoir pris des indices de la culture de la rue et de l'architecture. Le design de la montre est celui de la simplicité. Le cadran est noir dans les trois options de cas (plus sur ça en une minute) avec les marqueurs réalisés de manière très subtile; la couleur est proche de la couleur du cadran, de sorte qu'elles se fondent plutôt que la pop. Les deux sous-cadrans sont à 12 (compteur minute pour le chronographe) et 6 (secondes en cours d'exécution) avec le logo entrant subtilement à 9 heures. Le seul contraste sur la molette est la fenêtre de date qui est le numéro noir standard sur une molette blanche.

Les mains de la montre sont une simple affaire de bâton. Pas de floraison ou de chanfreinage, simplement des mains droites droites. Le choix des mains permet de réfléchir le design minimal et ils semblent bien être en lisibilité. Aucune mention dans le Kickstarter si les mains ont des matériaux luminescents, mais je suppose qu'ils ne le font pas, ce qui n'est pas atypique des montres dans cette catégorie.

Le cas du Chrono Meshable a un diamètre de 39 mm et viendra en trois finitions: rose, noir et argent. Le cadran est protégé par un cristal revêtu anti-reflet saphir. Les pattes du Chrono sont de 18 mm et chaque modèle sera livré avec une sangle et un bracelet en maille. Le boîtier noir est livré avec une sangle en cuir noir et un bracelet PVD noir; la rose avec une sangle brun foncé et un bracelet fini rose; Enfin, le modèle en argent a une sangle brun foncé et un bracelet en maille d'argent. Chacune des sangles et des bracelets ont des épingles à changement rapide pour un échange facile.

Si vous êtes dans des montres très propres, sans beaucoup de cloches et de sifflets, alors le Chrono Meshable devrait valoir votre look. La campagne Kick Starter se déroule jusqu'au mardi 10 novembre 2015 à 13h56 UTC. Comme cela est écrit, ils sont proches de leur objectif de 16 861 $ (USD). Les prix lors de la campagne de collecte de fonds commencent à 139 € (156 USD) très pertinents pour une couleur de cas de votre choix. Après que les 50 de chaque niveau de gage ont disparu, les prix s'élèvent à 159 € (179 USD). Vous pouvez, comme d'habitude, vous rendre à la page Meshable Chrono Kickstarter pour obtenir des informations complètes et soutenir la campagne.

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sept.
09 PRÉSENTATION DU DEFAKTO KINETIK

Defakto est une marque de montre allemande connue pour son engagement envers le design minimaliste. Parallèlement à Limes et à l'Archimède, Defakto est la propriété de la célèbre famille Ickler, qui a été l'entreprise de production de vitrines de haute qualité en Allemagne depuis 1924. Defakto a été fondée en 2009 par Raphael Ickler, dont la vision minimaliste a guidé la marque depuis le premier jour. Dans le passé, nous avons examiné plusieurs montres différentes du catalogue de Defakto, parmi lesquelles l'Akkord, l'Akkord Modular, l'Eins et le Détail. Chaque montre a été exécutée avec compétence, perforant bien au-dessus de leur poids avec un ajustement et une finition impressionnants. La semaine dernière, Defakto a révélé silencieusement leur plus récente montre, le Kinetik, et c'est le plus cool encore, avec un design éthique qui illustre le simple fait.

Le Kinetik est livré dans un boîtier de 3 pièces abritant un ETA 2824-2. À 39mm, le Kinetic est une grande taille modérée par rapport au reste du marché, et c'est aussi la montre la plus petite que Defakto fabrique actuellement. Le boîtier en acier inoxydable est disponible en deux finis: SS brossé et PVD.

Mais le cas ici n'est pas l'histoire réelle, pas un long coup. L'aspect le plus intéressant de la montre est le visage, où un combiné et un cadran unique offrent une lisibilité immédiate du temps. Le cadran abrite deux pistes séparées, une piste de minutes extérieure et une piste d'heures internes - toutes deux représentées par des marques de hachage simples. Le combiné se compose de deux rectangles squelettisés et d'une simple aiguille pour les secondes. L'heure-main est conçue pour encadrer les marqueurs le long de la piste des heures et les marquages ​​des marquages ​​des minutes sur les pistes des minutes et des heures. Lorsqu'ils s'empilent ou se chevauchent, ils créent des formes intéressantes ajoutant à la complexité de la molette.

Et pendant une seconde chaque heure, les trois mains se superposent pour créer une forme géométrique sur la molette. C'est un design formidable qui, contrairement à la plupart des montres minimalistes sorties par les musiques aujourd'hui, offre un look que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le cadran est disponible en deux saveurs, blanc mat avec des mains noires et des marqueurs noirs, et noir mat avec des mains et des marqueurs blancs peints.

À environ 538 $ (en acier inoxydable) et 634 $ (PVD), le Defakto Kinetic présente une valeur incontournable. Aucune autre marque ne produit une montre en Allemagne (dans ce cas, Pforzheim) avec un mouvement ETA à ce prix. Combinez cela avec un design tout à fait unique, et vous obtenez une proposition de valeur pratiquement inégalée.

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sept.
09 THE KLOKERS KLOK-02

C'était littéralement il y a seulement quelques semaines que nous vous avons montré le premier projet de Klokers, le Klok-01 . Le design nous a vraiment frappé et le public en général, étant l'une des pièces les plus uniques à sortir dans un certain temps, avec le projet atteignant son but Kickstarter en 8 minutes! Si ce n'est pas la preuve qu'ils ont fait quelque chose de bien, pas sûr de ce qui est. Le projet a continué de ratisser l'argent, maintenant avec plus de 500 000 $ de soutien ... Eh bien, ce que nous ne savions pas, c'est que, juste après les Klok-01, ils publieront une montre qui, en termes de fonction et la conception pourrait être la plus belle montre de quartz sur le marché aujourd'hui; le Klok-02. En utilisant le mouvement mécatronique Soprod SOP 813, ils ont créé une minuterie mondiale de l'heure de saut avec des mains rétrogrates.

Le Klok-02 est construit sur la même plate-forme que la première montre, avec une similarité familiale, mais offrant un aspect général différent. Le boîtier a le même design sans plomb, 43mm, qui utilise leur sangle à bouton-poussoir / accessoires tech. Un détail qui commence à avoir plus de sens une fois que vous voyez qu'ils sortent avec une famille de montres, vous permettant de faire un échange rapide entre différentes "têtes" de montre avec facilité. Cependant, les différences sont immédiatement claires, le grand cristal bombé étant divisé en deux, montrant un cadran en couches d'un côté et une surface noire texturée mystérieuse de l'autre.

En commençant par le haut, en regardant le cadran, vous rencontrez deux couches et des index rétrogrades. La couche supérieure est utilisée pour cacher les mains, donnant un effet flottant, tout en présentant le nom de marque et un indice de minute simple. En dessous, il y a un indice d'arc avec des chiffres à intervalles de cinq, et une main avec une pointe circulaire pour indiquer la minute. Ci-dessus, il y a un index de secondes rétrograde sur une surface blanche, indiquant le second avec des marques de hachage simples et un pointeur de flèche.

Il y a quelques choses que j'aime vraiment sur la conception ici. Tout d'abord, c'est la simplicité. Comme le Klok-01, il y a quelque chose de technique sur l'esthétique, en rappelant un des mètres et des outils de mesure; une précision propre. Deuxièmement, l'utilisation de gris / argent et blanc, donnant une palette très neutre mais encore attrayante. Le dernier est simplement l'utilisation de mains rétrogrades, qui créent un sens de mouvement différent de 360 ​​degrés. L'utilisation de deux arcs différents crée également une relation cool entre les secondes et les minutes, car ils ne s'alignent pas de manière typique.

La vraie magie, cependant, se trouve dans la zone enveloppée ci-dessous. Ici, vous trouvez une ouverture en forme de trou de serrure montrant une numération à double disque dans un trou, comme une grande date, ainsi qu'une fente avec un mot abrégé. En un coup d'œil, cela pourrait sembler être une date de jour, mais en fait c'est une heure de saut avec un code de ville. En poussant le bouton hors de ce qui serait 4 heures, on peut sauter l'heure à l'avance et changer la ville, traversant ainsi les fuseaux horaires créant efficacement un monde entier. Bien sûr, juste en ce sens qu'une horloge mondiale typique montre à la maison aussi bien qu'une deuxième fois, avec la possibilité de passer à d'autres fuseaux horaires. Cela dit, ce que Klokers a créé ici est beaucoup plus simple à comprendre, et franchement plus attrayant, regardant les heures de m.

L'utilisation d'un matériau composite texturé ici ajoute autant de caractère à la montre. Il a l'air moderne, mais à travers une lentille vintage, comme un appareil de science-fiction à partir d'une bande dessinée des années soixante. La forme de la texture et de la serrure rappelle tout de suite les caméras anciennes, un autre favori mécanique que les amateurs de montres peuvent accepter. Le fait que la texture soit en surface donne littéralement à la montre une qualité tactile, ce qui n'est pas quelque chose que vous voyez typiquement sur un cristal, ce qui vous permet de ne pas vouloir porter la montre, mais la manipuler.

Le mouvement qui rend cela possible est le Soprod SOP 813, qui est un mouvement entièrement personnalisable avec de multiples moteurs bidirectionnels. Par personnalisable, ce que je veux dire, c'est que les fonctions du mouvement sont essentiellement programmées selon les désirs de la marque. Donc, ici, c'est une heure de saut du monde, adaptée aux spécifications de Klokers. Il y a quelques années, Victorinox a utilisé le même mouvement ou un mouvement semblable pour créer un chronographe qui a été converti d'une montre à trois mains avec une grande date à un chrono avec un compteur de 1 / 100e compteur où était la date importante. Dans un autre exemple, Gavox a utilisé un mouvement différent dans la série pour créer Aurora. Pour dire que l'avenir du quartz pourrait être audacieux, mais je pense que c'est la réalité. S'il existe un avantage majeur pour le quartz sur la mécanique (en plus de la précision), c'est que des fonctions complexes peuvent être intégrées sans créer de montres qui coûtent un bras et une jambe.

Dans le cas du Klok-02, ils ont conçu une montre qui pourrait probablement être réalisée comme une pièce mécanique sur mesure par une haute marque ... mais cela coûterait des dizaines de milliers de dollars à acheter, donc seulement quelques-uns pourraient l'apprécier . La montre la plus similaire est le Nomos Weltzeit , avec une minuterie mondiale bouton-poussoir, mais pas rétrograde, qui, tout en étant disponible dans le schéma de l'industrie horlogère est encore au nord de 5k $. Le Klok-02 a un prix plus modeste de 985 euros ou environ 1 120 $. Bien que plus que votre quartz typique, la valeur est claire, et je pense sincèrement que les montres avec ces mouvements ont créé une sorte d'espace "quartz de luxe" où une étiquette de prix plus large est appropriée.

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Avec le Klok-01, Klokers a démontré qu'ils avaient une vision différente pour une marque de montres et de vrais boutons de conception et d'ingénierie. Avec le Klok-02, ils ont confirmé cette notion et ont été encore plus loin pour illustrer que ce n'est pas un projet unique. C'est une vraie marque avec quelques vrais joueurs derrière elle qui valent clairement la peine d'être vigilants.

Le Klok-2 est disponible pour la pré-commande via Klokers qui continue d'exécuter la campagne Kick Starter pour les 17 prochains jours. Grâce à la campagne, on peut acheter 499 euros ou environ 567 $, soit près d'une réduction de 50%.

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sept.
09 WIND-UP: LA VILLE DE NEW YORK EST À UNE SEMAINE!

Deep Blue Watches est une marque qui connait parfaitement son créneau. Au cours des années, ils ont été actifs, Deep Blue a produit une montre de plongée après une montre de plongée. Ils ont des bases recouvertes de quartz à prix réduit aux mouvements automatiques de Miyota en Suisse. Leurs montres sont grandes, robustes et attentif. Récemment, la marque a publié un nouveau modèle qui correspond à nouveau au moule, le Deep Star 1000 Automatic.

Tout de suite, vous pouvez dire que Deep Blue n'était pas déranger. Le boîtier est une pièce d'acier importante à un diamètre de 45 mm et une longueur de 54 mm avec une hauteur de 16 mm. Le coussin appuie sur les montres de plongée des années 1960 et 1970, ce qui en fait l'une des pièces les plus élégantes de Deep Blue. À trois heures, vous avez une grosse couronne vissée flanquée par des gardes robustes, et à partir de 9 heures, une vanne d'échappement à l'hélium pour ceux qui utilisent vraiment la montre pour une plongée sérieuse. Dont, avec sa résistance à l'eau 1000M, il est certainement capable. The Deep Star a un dossier solide montrant le nombre de la montre de 5 000 et derrière le cas en arrière battant à l'intérieur est le Citizen Miyota 9015.

Le cadran de l'étoile profonde vient en noir ou bleu avec des lunettes assorties. La conception du cadran rappelle l'Aquastar Benthos fabriqué dans les années 1960. Les indices sont lumineux avec Superluminova vert vintage et les marqueurs 3, 6, 9 et 12 sont reflétés de part et d'autre. L'anneau de chapitre a un design intéressant avec des indices plus épais et plus minces alternant toutes les cinq minutes, donnant presque un sens du mouvement. Les mains d'une heure et d'une minute ont une conception d'échelle, en divisant le lit, tandis que la seconde main est entièrement colorée. La lunette en céramique est unidirectionnelle et tourne avec 120 clics. Les marqueurs de lunette sont également pleinement éclairés pour une excellente visibilité. L'accompagnement de la montre est un bracelet en maille en acier inoxydable de 22 mm. Le bracelet a un déploiement à bouton-poussoir et un fermoir de sécurité et redonne vraiment le look vintage.

Il y a quelques montres intéressantes qui se terminent bientôt sur Kickstarter à partir d'une combinaison d'anciens et de nouveaux noms. Certaines marques qui ont lancé continuent d'utiliser Kickstarter comme plate-forme pour lancer chaque montre consécutive et bien sûr certaines nouvelles marques tentent de faire avancer les choses. Voici quelques-uns qui se terminent en octobre (et un supplément de début novembre) qui pourraient attirer votre attention.

Helgray est une marque que nous avons déjà vue sur les vêtements usés avec leurs montres inspirées par l'armée , la Silverstone et un entretien avec le fondateur des marques. Well Helgray est de retour sur Kickstarter avec le Hornet, un "tout autour de la montre badass avec double fuseau horaire" selon la campagne Kickstarter. De l'apparence de celui-ci, la montre peut être à la hauteur de cette réclamation. La montre à quartz est logée dans un boîtier de style coussin de 42 mm x 47 mm avec une configuration double couronne. La couronne supérieure tourne la lunette intérieure pour suivre un deuxième fuseau horaire (dans une échelle de 12 heures) et la couronne inférieure pour ajuster l'heure. Le cas est livré en acier inoxydable ou PVD et peut être récupéré pour 249 USD . Le projet se termine le 16 octobre 2015 et a déjà atteint son objectif de financement de 20 000 $.

Un autre nom familier , Manchester Watch Works dispose de trois montres disponibles dans une campagne Kickstarter. Les conceptions s'inspirent des montres de tranchées et tentent de reproduire le look avec des matériaux et du design modernes. Les montres sont essentiellement les mêmes matériaux de base avec différents ensembles de cadran et de main dans chacun. Le boîtier a un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 11 mm avec des pattes de 20 mm. Des barres de ressort standard sont utilisées pour les pattes, mais l'illusion de pattes de fil semble très convaincante. L'intérieur est le mouvement automatique Citizen Miyota 8245. Les modèles de cadrans cherchent à prendre des indications des montres trench vintage, comme le montrent les exemples publiés sur la page Kick Starter. Ils sont juste au-dessus de leur objectif de financement avec la campagne se terminant le 16 octobre. Les prix Plegde commencent à 189 USD .

Akroneest une nouvelle marque, basée en France, qui lance sa première pièce, le K-01 sur Kickstarter. Le point de vente pour le K-01 est le boîtier en céramique. L'équipe de trois amis a commencé la marque après avoir voulu une montre mécanique de qualité et abordable avec quelques racines en France. Les trois ont décidé le nom d'Akrone en prenant le mot français achrone, signifiant intemporel, et en remplaçant le "c" par "k" de leur nom de famille, qui apparemment commencent par "k". Le K-01 dispose d'un boîtier en céramique de 40 mm d'une hauteur de 10,4 mm, d'une longe de 45,4 mm et d'une patte de 20 mm. Il existe trois variantes du cadran avec différentes couleurs d'accent: lave rouge, menthe et jaune. L'intérieur est le mouvement automatique Miyota 9015 qui peut être vu via une vitrine. Akrone recherchait 33 858 USD et a reçu plus du double de ce montant.450 $ USD .

Tusenö est un nouveau candidat qui lance sa première montre sur Kickstarter. The First 42 tire son nom du boîtier de 42 mm de diamètre utilisé pour la montre. Le cadran et les mains alpha prêtent à un look élégant et élégant pour ce chronographe. L'intérieur est le mouvement Seiko VK64 Mechaquartz. La sous-sélection des secondes en cours d'exécution a été supprimée en laissant le compteur de chronographe et la numérotation secondaire de 24 heures. L'étui sera disponible en acier inoxydable poli ou en acier plaqué or rose avec le cadran en noir ou blanc. Jusqu'à présent, l'équipe veut passer de ce début humble à une marque horlogère établie au cours de la prochaine décennie. Ils ont atteint leur objectif de financement ($ 35,000 USD) avec la campagne se terminant le 18 octobre. Les prix pour les premiers 42 commencent à $ 308 USD pendant la phase de financement.

Mercer Watch Company est une autre marque dont nous avons couvert avant la sortie de leur brigadier l'année dernière. La marque est de retour avec un coup de poing d'un coup dans leur dernier Kickstarter avec deux montres inspirées de l'eau avec le Privateer et le Voyager. Le Privateer est la prise de la marque sur le style du chronomètre marin réglé dans un boîtier de 42 mm. La montre a un cristal saphir, une vitrine et vient dans un cadran bleu ou blanc. Le mouvement fournissant les secondes de décalage est le Miyota 8245.

Le Voyager est l'offre de montre de plongée 300M de la marque. Encore une caisse de 42 mm et un cyder saphir avec une sangle en caoutchouc ou un bracelet en acier. Le mouvement dans celui-ci est le Miyota 9015. Les options de couleur sont le cadran blanc avec lunette rouge, noir sur noir ou blanc avec une lunette bleue. Pour ces deux montres, la marque doit augmenter d'au moins 50 000 $ d'ici le 1er novembre (ce qu'elles ont déjà rencontré). Vous pouvez retirer soit un guichet ou un voyager pour 269 ​​$ US ou l'un de chacun pour 499 $ USD alors que la campagne est en direct.

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sept.
09 CHRONOGRAPHIE 4: LEMANIA 5100

Même sa mère ne décrirait pas le Lemania 5100 comme «joli». Un enfant de la fin des années 1970, il a grandi juste au moment où ces méchants garçons rugueux de l'industrie japonaise du quartz montaient sur le mur de la cour de récréation et déployaient tout ce qu'ils pouvaient trouver suisse et mécanique. Mais bien que ce ne soit pas un looker, il était certainement un do-er. Le 5100 a trouvé son chemin dans le genre d'applications qui ont besoin de bon marché, de robustesse, de fiabilité et de résilience plus que la bonne finition sur ses plaques de mouvement. Des domaines comme les opérations militaires, l'exploration spatiale et les courses automobiles.

Mais c'était cette grande robustesse et cette attitude absurde qui l'a damné et signifiait même que ses défenseurs militaires ne pouvaient pas le garder en vie. L'industrie a changé; l'apparence est devenue plus importante que la fonction et les comptables axes et les marqueurs du Swatch Group se sont assurés que le 5100 a été mis à l'écart en faveur des choses plus brillantes.

En fait, l'histoire du 5100 est un exemple d'une grande affaire qui ne va pas avec l'horlogerie actuelle.

Le Lemania 5100 n'est pas conçu pour être regardé de manière révérencieuse à travers un verre de saphir. Ce n'est pas le destinataire d'Anglage et de Côtes de Genève. Au lieu de cela, il est censé fonctionner. Et travailler sous le genre de conditions qui provoquent des mouvements plus effrayants pour faire leurs excuses et réclamer un engagement préalable avec leur manucur. Ensuite, lorsque ces autres mouvements abattent leurs fronts et s'effacent pour un service, le 5100 passe avec mépris pour au moins deux fois plus de temps. Et lorsque le dos arrive finalement, sa construction signifie que faire le travail n'implique pas un microscope électronique, des pièces faites à partir de larmes de licorne distillées et les compétences d'u.

Dans l'ensemble, le 5100 est l'équivalent de mouvement du moteur diesel Mercedes OM602 2.5 de million de milles. Ce n'est pas joli, mais ça fonctionnera pour toujours et si vous avez une clé de 15 mm et un marteau, vous pouvez le réparer. Par exemple, il n'est pas nécessaire de démonter tout le mouvement pour aller au baril. Il suffit de retirer l'arbre central et vous l'avez libéré.

Vous obtenez un chronographe à entraînement direct activé par came, qui affiche à la fois des secondes et des minutes sur le cadran principal. Vous obtenez quelques secondes à 9h00, une date et des sous-vedettes de 12 et 24 heures également. Sept mains au total. Mais l'astuce de la fête est la façon dont tout est fait si élégamment. Oui, la plupart des discussions sur le 5100 concerne la difficulté, mais il est en fait beaucoup plus élégant que beaucoup d'unités plus chères.

Commencez par les plaques de mouvement et les ponts. Pourquoi dépenser des fortunes en fraisant des composants individuels lorsque vous pouvez en apposer quelques centaines d'une seule feuille? Ensuite, réparez les ponts sur la plaque principale avec de bonnes constructions de pilier à l'ancienne. Vous vous êtes assez économisé pour acheter déjà à Baselworld.

Parce qu'il s'agit d'un mouvement qui porte sur la fonction et non sur les avantages, pensez à d'autres matériaux que vous pouvez utiliser pour les pièces. Est-ce que vous devez utiliser du métal pour tout? Que pensez-vous du plastique? Delrin, en particulier. Cela va faire face aux températures qui tuent d'autres matériaux, il est rigide, mais absorbe encore les chocs, à peine fatigue avec le temps et a une lubrification naturelle. Il donne aussi aux chatons de la haute horlogerie.

Le 5100 gère un jour de delrin et une roue de date, des cames et une roue d'embrayage chrono. Sa bague d'équilibrage est montée sur une plaque de delrin à amortissement et à faible frottement. Et le mouvement est entre parenthèses par un tampon de delrin absorbant les chocs - cinq ans avant que le premier G-Shock ne commence à regarder des pièces de protection en plastique dans les montres. Il existe une plaque en plastique transparente protégeant également le mécanisme du chronographe.

C'est peu coûteux, efficace, facile à produire et à réparer et fait le travail à merveille. Une élégance classique appropriée, comme Pirsig le mettrait.

Ne gaspillez pas d'argent sur l'un de ces amortisseurs Incabloc coûteux pour le solde. Pas quand il y a un système Kif plus simple et moins cher qui fera le travail. Là - maintenant, vous pouvez vous débarrasser du café avec votre déjeuner Baselworld.

Enfin, plutôt que de courir dans une petite course de roulement à billes de précision, le rotor est assis dans un support en dur. Et il est maintenu avec une simple fourche à friction.

Tout cela vous donne un mouvement qui résistera aux chocs des avions, de la bataille, des automobilistes et à peu près tout ce que vous pouvez faire. Le 5100 résistera apparemment à un choc 7G sans problèmes et durera sept ans sans service - toutes les années avant le concept "Triple Ten" de Casio.

Lorsque les temps dans l'industrie étaient difficiles, le 5100 était un mouvement de base pour Tutima, Sinn, Heuer. Il a même trouvé des solutions plus intelligentes avec Porsche Design d'Omega et Orfina. Ensuite, alors que le quartz a commencé à perdre son éclat et que le moteur s'est réinventé comme un produit de luxe, l'industrie a commencé à considérer le 5100 comme l'embarrassant et moche de la famille

Les montres mécaniques avaient changé. Où, jusqu'à ce que le quartz prenne le relais, ils avaient été la norme sur le poignet de tous les hommes, maintenant ils faisaient un peu de bruit. Et comme le groupe Swatch a commencé à absorber les petites entreprises de surveillance, il s'agissait de savoir qui avait la dernière complication, les matériaux les plus récents et le perlage le plus flash.

Une fois que Lemania a été absorbée par Swatch en 1999, les 5100 n'avaient nulle part où aller. C'était l'antithèse de tout ce que l'industrie de la montre suisse représentait maintenant - et voulait défendre. En 2003/4, malgré les protestations de l'armée, il avait été interrompu.

Mais le 5100 vit. Sorte de. ETA fait le mouvement 2009 C01.211 qui possède des liens génétiques très solides. Mais ce n'est pas un progrès. Il n'y a pas de compteur de minute centrale - l'une des caractéristiques les plus utiles du 5100. Le nombre de bijoux est en baisse de 17 à 15 bijoux aussi. Vous le trouverez dans la République de Tissot, le Couturier et quelques Swatches.

Vous pourriez, en tant que charité, faire valoir que le C01 est la prochaine étape logique pour le 5100 - même plus simple, même plus robuste, même moins cher. Mais il est dommage qu'un mouvement de cette qualité et de cette forme de conditionnement physique ait été relégué à l'alimentation de l'extrémité inférieure de Swatch Group. Avec non seulement l'histoire et le patrimoine derrière elle - mais la qualité et l'élégance classique aussi - il mérite certainement mieux.

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sept.
09 VISITER LA MONTRE ET L'HORLOGE DE VILICICH

Dans la ville portuaire de San Pedro, en Californie, il y a une petite section qui occupe presque une capsule de temps au milieu de l'agitation et du polissage du Grand Los Angeles. Les vitrines de décoloration se cachent au-dessus des vieilles maisons de pieu et des maisons de réunion syndicales, des grilles de barres de bois portent les rayures d'innombrables lunettes à pinte et surtout le Warner Grand Theatre, la grande dame Art Deco d'un âge où le cinéma était encore une culture élevée. Au milieu de tout cela, il y a un endroit où nous assistons les passionnés à l'époque d'eBay et Watchuseek trop souvent négligé, une boutique de montres de brique et de mortier, et encore plus rare, une entreprise familiale.

Il était tôt dans l'après-midi quand je suis entré dans la montre et l'horloge de Vilicich , et alors que je regardais les écrans attendant de rencontrer les propriétaires, je dois avouer que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais comme les propriétaires m'ont fait signe dans la chambre arrière, il a rapidement pris l'air d'être accueilli dans la maison d'un ami perdu depuis longtemps.

Jerry est un homme facile, un homme de rire doux et un esprit doux. Il s'est incliné contre son banc de travail comme un chat surdimensionné, regardant son jeune frère Patrick enquêter sur mon Squale 10 Atmos Super à travers une loupe. «J'ai fait cela depuis que j'avais sept ans, et je n'ai jamais vu un comme ça», remarque Patrick, mais en regardant les coins de l'atelier, j'ai du mal à le croire. Un tiroir d'électricité pré-quartz était assis à moitié entrebâillé, avec une balançoire Seiko Elnix. Parmi les images des pièces récente du projet, on peut citer le chronographe le plus étrange que j'aie jamais vu, un boîtier de style télé 70 qui a été vertical, avec un chronomètre central et un grand cadran de 60 minutes à 11 heures. Le chronométrage actuel se fait de côté Les cadrans rotatifs latéraux à 9 et 3, et signés au dessus de la folie est "El Recio" - Espagnol pour "The Fast".

Lorsqu'on lui a posé des questions sur les choses étranges qui avaient traversé le magasin, Patrick a souri et a commencé à se glisser dans ses images. Un instant plus tard, il sort un stunner - un Rolex Gold 6085 avec un cadran pictural inhabituel, représentant une danse à côté d'un palmier doré. "Je l'ai reçu d'un gars en Inde ... [et] je ne le pense pas, mais ce pourrait être l'un d'entre eux." Le plan de l'homme, à l'époque, était brillant. Lorsque les Britanniques ont abandonné leur emprise sur l'Inde en 1947, la classe dirigeante a laissé derrière lui toutes sortes de pièces uniques et exceptionnelles, dont certaines se cachaient cachées dans des domaines en ruines et des bijouteries en ruelle pendant des décennies. L'acheteur, explique Patrick, a fait plusieurs voyages à ces vendeurs indiens dans les années 1990 et finalement vendu le 6085 à ce magasin. Le mystérieux morceau illustré a été finalement vendu à un client - une décision qu'il regrette encore. "J'aurais vraiment dû emmener celui-ci aux enchères", at-il estimé, "[Il] aurait pu devenir fou".

Lorsque vous avez séjourné depuis Vilicich, ces types de choses sont susceptibles de se produire. Le magasin a été commercialisé depuis 1947, lorsque le père de Jerry et Patrick a commencé à travailler en tant qu'entrepreneur indépendant dans un magasin plus large et plus général situé à proximité de Pacific Avenue. À l'époque, il y avait six horlogers sur cette rue, très loin du travail de niche spécialisé d'aujourd'hui. "À bien des égards, c'est un art mourant", déplore tristement Patrick. "Il peut être difficile de garder une entreprise familiale comme celle-ci vivante", a-t-il offert. "Y a-t-il un défi différent?" Jerry tourne et donne à son frère un regard sournois. Patrick retourne son regard, et les deux rient fort et profondément. "En toute honnêteté, c'est une excellente relation", a déclaré Jerry. "Je n'essaie jamais de laisser tomber le soleil sur un mot grossier." Cela montre dans le comportement de l'endroit. Tout le monde du comptoir à l'homme dans le coin arrière courbé sur un mouvement de quartz a la familiarité confortable et cassée d'un vieux gant de baseball. C'est un bateau serré, mais amical.

Jerry, cependant, est un homme de nombreuses passions. Quand il ne travaille pas dans le magasin, il joue de la basse dans un groupe de voyage, rétablissant récemment le fils de Dean Martin en tournée en jouant la musique de son père. Même sur scène, l'enthousiasme de Jerry est infectieux, et il a partagé plusieurs expériences où il a parlé des montres avec des producteurs de musique et des équipages. "Les gens de la musique ont tendance à regarder les gens", explique-t-il, et avec un intérêt commun pour le calendrier, il est clair de voir pourquoi.

Quelques heures de questions, de rires et d'échange d'histoires plus tard, cependant, il était temps de reculer dans la ruée ultramoderne de la vie de LA et de laisser la petite fenêtre dans le passé derrière. Le peu de temps que j'ai passé là-bas m'a certes laissé une impression. C'était un rappel chaleureux que les anciennes manières ne sont pas tout à fait morts, et la façon dont les choses étaient, dans de petits endroits, sont-elles comme elles le sont encore.

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sept.
09 HORAGE AUTARK REVIEW

Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur une marque suisse qui avait développé tranquillement leur propre, entièrement indépendant (rien de ETA, Swatch, etc ...) en mode automatique en série dans le mouvement de 7 ans. Au début, je ne croyais pas vraiment ce que j'ai vu, mais après avoir lu et parlé à l'un des propriétaires de la marque, j'ai été étonné. Ils faisaient vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais pas beaucoup de gens, du moins dans la blogosphère des États-Unis, en parlaient. La marque était Horage , et leur but était de lancer une ligne de montres qui utilisaient leur mouvement interne le K1. Eh bien, techniquement, le mouvement est réalisé par Accurat Swiss, mais tout est sous un seul parapluie. Ils ont réussi, ce qui aidera à obtenir ce mouvement là-bas. Mais ce n'était pas la seule horloge que Horage avait faite. En fait, ils avaient une ligne existante de montres déjà en vente, fabriquées par eux. Certaines de ces montres utilisaient des mouvements originaux, mais l'une présentait leur K1, l'Autark, qui est l'allemand pour indépendant.

En plus d'être en interne, le K1 possède des caractéristiques remarquables. L'une d'entre elles est une conception modulaire qui permet d'ajouter diverses complications à un mouvement de base avec une relative facilité (dans les termes de la montre). L'Autarky a été conçu pour montrer les complications, avec des sous-secondes, une réserve de marche et une grande date, ainsi que les capacités générales de fabrication d'Horage. Cette montre en titane de 39 mm est spécialement conçue de toutes façons, avec certaines des lignes les plus pointues et les plaines les plus plates que j'ai vues depuis un certain temps.

Donc, j'ai dû en essayer. Maintenant, cette montre est géniale à environ $ 3.5k (USD w / o VAT), mais quand vous regardez ce qu'il est, ce qu'il fait, les détails du mouvement, la qualité de construction, etc., le prix est en ligne avec le marché . Cela dit, l'objectif de Horage / Accurat Swiss est de rendre le mouvement, éventuellement, plus abordable, mais cela dépend de leur croissance et de leur capacité de production. En tant que tel, vous pouvez voir K1 dans la ligne surveille moins. Pour l'instant, l'Autark est le meilleur exemple disponible et vaut vraiment le coup d'oeil.

Horage sera dans notre événement Wind-Up: New York City, montrant ses montres, son mouvement de discussion ainsi que ses démonstrations en direct, alors assurez-vous de les vérifier, et le K1 en personne.

Le boîtier en titane solide de l'Autark apporte immédiatement une attention particulière au sport des années 70. Il est en forme de tonneau avec une lunette décorative, des pattes intégrées et des facettes et des lignes parfaitement usinées. Il rappelle immédiatement les classiques de Genta; l'Ingénieur, le Royal Oak, le Nautilus ... mais plus que même ceux-là, cela rappelle le Vacheron Constantin 222 légèrement moins populaire mais également magnifique, avec sa lunette dentée signée. D'une part, Horage pourrait l'avoir joué un peu près du VC, mais d'autre part, tous les détails sont différents et cela ne ressemble à rien d'autre sur le marché en ce moment. En tant que tel, je le considérerais comme inspiré par un classique, d'autant plus que les cadrans sont à l'écart du monde. En outre, le Rolex Oysterquartz des années 70 avait également un design très similaire, démontrant que c'était plus une tendance que toute autre chose.

Le boîtier mesure un délicieux svelte 39 x 47 x 10,5 mm. Lorsque vous voyez une montre comme celle-ci avec ce qui aurait pu être considéré comme des dimensions «petites» il y a quelques années, vous vous rendez compte de la façon dont tout le monde était délirant. Cette montre est assez grande pour être sportive et masculine, mais assez petite pour se sentir raffinée et élégante. Les proportions sont harmonieuses tout au long. Je ne changerais pas un millimètre dans n'importe quelle direction.

La conception est simple en un coup d'œil, mais présente quelques détails intéressants qui lui donnent une personnalité grâce à l'usinage impeccable. Ce dernier point importe vraiment dans l'apparence de la montre. Le boîtier et le bracelet en particulier ont des lignes parfaitement pointues et des surfaces planes, avec finition satinée / brossée propre et le biseau brillant occasionnel (sur le bracelet). De ci-dessus, l'affaire a une forme de canon classique, se terminant par une facette nette qui s'intensifie, devenant les pattes intégrées. La lunette qui s'assoit sur le dessus a un design cranté, lui conférant une certaine texture. C'est un détail purement esthétique car les encoches ne correspondent à rien.

En regardant l'affaire du côté, les choses sont un peu plus détaillées. L'étui du milieu a en fait une longue rainure qui s'étend sur les deux côtés de la fente à la patte. Cela rend le boîtier central déjà mince semblant plus mince et ajoute un détail esthétique simple mais efficace. C'est un autre endroit où la qualité de l'usinage est évidente car même les coins internes sont parfaitement aigus. Les proportions générales méritent également d'être notées, le cas central étant plus mince que l'on pourrait s'y attendre, et la lunette équilibrant cela en étant un toucher épais, mais dans une bonne mesure, car elle donne plus de masse et de robustesse à la montre.

La couronne hors e trois mesures 6 x 4mm et est push pull. La vis pourrait avoir fait que la montre se ressentie un peu plus solidement, mais comme il y a une réserve de marche sur le cadran, je me suis retrouvé envie d'énerver la montre un peu plus que la normale. La couronne elle-même est simple mais bien exécutée, avec des rainures pour la poignée, un léger biseau sur le bord extérieur, puis le logo Horage pointillé H en relief.

Le fond d'écran est instantané et dispose d'une large fenêtre d'affichage. Autour de la fenêtre sont des détails divers sur la montre, notamment l'utilisation du terme "fait à la main". Par la fenêtre, vous avez une vue décente du mouvement K1. C'est similaire, mais différent des autres mouvements que vous avez vus, ressemblant presque à un mélange entre 2824 et 9015 en termes d'architecture générale. Il est légèrement décoré avec des motifs gravés et un ponçage presque rugueux, plutôt que les rayures et les perlages les plus typiques. En tant que tel, il est quelque peu discret et industriel, mais en ligne avec la marque et le but du mouvement, qui doit être un cheval de travail et non un cheval de spectacle. Pour être honnête, cela aurait pu être caché, mais c'est leur première montre à utiliser le mouvement, ce qui montre qu'il est à prévoir.

L'Autark est disponible en blanc de rhodium ou en noir de carbone. Ce ne sont pas des noms de fantaisie, mais décrivent plutôt le matériau du cadran. Le modèle vu ici est évidemment le noir de carbone, et ce qui est assez frappant, c'est que le matériel ressemble plus à une sorte de pierre que ce que je m'attends normalement à «carbone». Il brille et brille avec des taches aléatoires qui attrape la lumière. Parfois, il est profondément noir, mais dans une certaine mesure, c'est presque un pistolet gris métallique. C'est un matériau assez frappant que, si séduisant, je me demande si cela devrait être utilisé pour un cadran entier. La raison en est que c'est un peu plus de puissance, et parfois interférer avec la lecture réelle du temps, comme les mains se perdent dans les réflexions.

Le design lui-même est également un peu bizarre. Ils ont utilisé cette montre pour montrer leur mouvement, le K1 et ses capacités modulaires, de sorte qu'ils s'adaptent en secondes secondes à 9, une réserve de marche à 6 et une grande date à 3. Ce sont tous les modules pour le mouvement au Une fois, ce qui, bien que cool, pourrait sans doute être en excès, avec un ou deux modules à la fois étant idéaux. Mais avant d'entrer dans chacun d'entre eux, l'indice principal se compose de grands chiffres appliqués en acier poli. Cela donne à la montre un look très différent du Gentas, qui est un peu moins de «luxe» ou plus de style au jour le jour. Un peu difficile à expliquer, mais à mes yeux, les chiffres ont moins à voir avec le style et l'élégance que la lisibilité. Cela dit, en étant polis, ils peuvent vraiment être difficiles à voir contre le cadran carbone, ce qui me fait vouloir qu'ils soient brossés pour avoir une réflexion plus contrôlée.

Sur le bord très extérieur du cadran, il y a un petit indice de petites pointes blanches, qui s'élargit et qui a un débit à des intervalles de 5. Cet indice disparaît presque au milieu du reste du cadran, bien que j'eusse été surpris par la puissance du lume dans le petits points. Lorsqu'ils sont chargés, ils percutent de petites lumières le long du bord.

Chacune des complications est exécutée à sa façon. Un neuf est la molette des secondes secondes, qui consiste en un anneau noir appliqué avec un index blanc et une main argentée. L'index a un chiffre de 60 suivi de tirets devenant plus grand à des intervalles de 5. Il s'agit d'un moyen génial de créer une sous-composante en général, mais c'était aussi une manière intelligente de faire ressortir davantage le cadran carbone.

At 6 is a power reserve which is printed directly on the dial. Here’s where things get a bit stranger. The power reserve is a hair larger than 3-quarter circle, with zero-power at, if you imagine a watch dial, between 9 and 10. Full power is then at 12, and the hands sweeps clockwise back to zero as/if it runs out of power. The index itself is then illustrated through a rainbow of sorts, going from red for empty, to dark blue for full, hitting a range of pinks and bues in between. While it’s obvious if the watch is wound or not, the logic of red to blue is a little odd, and the index adds, in my opinion, a bit too much color to the dial. It perhaps if the sub-seconds hadn’t been there, or the big date, the added presence from the color would have been desirable, but here it just overwhelms.

À 3 est une fenêtre montrant la complication de grande date. Il est plus grand que votre date moyenne, en utilisant un disque pour l'unité des dizaines et un disque pour l'unité, bien que ce soit peut-être un peu plus petit que les autres grandes dates que j'ai vues. Cela dit, il est très visible, d'autant plus qu'ils ont utilisé un bleu perçant pour les humeurs placées contre la surface noire. C'est un choix étrange, encore une fois, soulignant la couleur dans la réserve de marche. Évidemment, j'aime bien qu'ils ont personnalisé la date (on s'attendrait autant au fabricant du mouvement), mais c'est presque trop ludique et sportif pour la montre. Il ne se gelifie jamais avec le prix et l'élégance de l'affaire, à mes yeux. En fait, on pourrait simplement dire le cadran dans son ensemble. C'est intéressant, a des éléments intéressants, mais il se transforme en une autre montre.

Les mains d'une heure et d'une minute ont un design unique qui est plutôt attrayant. Sur le site d'Horage, ils se réfèrent à eux comme "coupe de diamant" qui peut-être leur utilisation précise. Si c'est le cas, ça a l'air génial. Les deux mains sont des fourchettes minces avec un ruban de lume vers la pointe, et un morceau assorti de finition vers le centre de la montre. Donc, ce que vous avez est une sorte de squelette et a un aspect très délicat mais technique. C'est un design cool que j'aimerais avoir plus réfléchi sur le cadran lui-même, peut-être sur les marqueurs appliqués.

L'intérieur de l'Autark est le mouvement automatique K1 d'Horage / Accurat Swiss. Je recommande vivement de lire mon article sur ce mouvement, en présentant le Calibre K1: Picking Up où ETA Left Off, pour avoir un arrière-plan sur la marque et le mouvement, car il y a beaucoup à dire à ce sujet. Le K1 est une réponse indépendante à l'ETA 2824-2 et à la quantité limitée de mouvements disponibles sur le marché. Développé au cours de 7 ans, c'est un nouveau mouvement que nous espérons voir non seulement dans Horage mais dans les montres de différentes marques à la recherche d'une automatique suisse. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils l'ont conçu pour utiliser des modules pour les complications (petites secondes, date, grande date, réserve de marche et secondes centrales) rendant possible beaucoup de variations, et comporte en interne (dans le sens de développé par eux avec des partenaires plutôt que sous leur toit littéral) l'échappée au silicium. C'est un mouvement très moderne de plusieurs façons, ce qui manque à d'autres mouvements de l'espace.

En ce qui concerne les spécifications de base, le K1 dispose de 25 bijoux, d'un rotor de tungstène, d'un piratage, d'un enroulement de main, d'une échappée de silicium (palette, roue d'échappement et muqueuse) recouverts de nano diamants mono-cristallins, d'une fréquence de 25 200 bph ou de 7 battements par seconde et une réserve de marche de 56 heures. Les composants du silicium sont vraiment très rares encore dans un mouvement qui est destiné à rivaliser avec le 2824, lorsqu'il est produit à l'échelle. Les complications que l'on voit ici sont des modules de dépôt. Ainsi, comme on l'a dit, nous avons des sous-secondes à 9, la réserve de marche à 6 et une grande date à 3, qui est contrôlée à travers la couronne plutôt qu'un poussoir.

C'est très cool d'avoir toutes ces fonctions tant que la conception leur permet d'être harmonieux. D'autre part, la conception modulaire permet aux marques de concevoir différents concepts autour d'un seul mouvement, puis de modifier le mouvement pour répondre à leurs besoins en interne, plutôt que de commander chaque variation séparément. Une fois / s'ils ajoutent GMT et chronographes, ce mouvement unique pourrait supporter le catalogue complet d'une marque. En pratique, la montre fonctionne comme n'importe quel autre et garde du bon temps en la faisant. Je n'avais aucun problème en termes de précision ou de réserve de marche. La seule chose que j'ai remarquée était le bégaiement des secondes secondes, comme ce que vous verrez occasionnellement sur un 7750, ce qui est dû à un entraînement indirect et que (essayons de déchiffrer les conversations techniques ici), ils n'ont pas utilisé " freins ", ce qui pourrait créer des imprécisions et attirer plus de puissance.

La décoration doit être différente de la norme. Vous avez un modèle de H gravé composé de petits carrés sur une surface qui est presque rugueuse et rayée en regardant d'un brossage grossier. Le même brossage est également sur le rotor. C'est intentionnel, et a l'intention de donner un aspect industriel. Cela dit, cet exemple de montre provient d'un lot précédent et ils ont diminué un peu plus tard. Pour moi, j'aime le concept, mais l'exécution n'est peut-être pas assez éloignée. Soit c'est très brutal et utilitaire, soit élégant et classique. Pour regarder ce prix, je pense que les gens s'attendraient à quelque chose de plus vers le dernier, avec perlage ou cote de Geneve.

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sept.
09 VINTAGE ABORDABLE: 1970 OMEGA SEAMASTER CHRONOMETER REF 166.010

La ligne de montres Omega Seamaster a une histoire longue et illustre. À partir de 1948 avec le modèle vestiaire / sport CK2518, pour le plongeur professionnel CK2913 professionnel, à travers plusieurs autres itérations de modèles d'habillement / sport et de plongée professionnelle jusqu'aux innombrables offres courantes. Je ne tenterai même pas une histoire complète, car ce sont les livres sur lesquels sont basés les tableaux de café. Cependant, il y a un modèle plus rare en particulier que j'aime beaucoup, et c'est celui que nous allons discuter aujourd'hui: la référence certifiée officielle Omega Seamaster Chronomètre 1970 166.010.

Au fil des décennies, Omega a réalisé différentes variantes de modèles de vêtements et de sport qui comprenaient la désignation "Chronomètre" avec le mouvement nominal chronométré. La plupart des années 1950 à travers les chronomètres des années 1970 fabriqués par Omega étaient dans la ligne de constellation de montres habillées haut de gamme, mais ils ont duigné faire de certains de leurs Seamasters avec ces mouvements supérieurs. Le modèle discuté aujourd'hui est logé dans le boîtier de référence 166.010 en acier inoxydable. Cette casse a un style plus classique "huître", plutôt que les cas de Seamaster les plus communs (et populaires) avec les bien connues "cosses robustes". Le boîtier mesure une largeur parfaite de 36 mm avec des pattes de 18 mm. À ce moment-là, Omega avait changé de casse-tête d'enclenchement antérieur à une vis plus robuste à l'arrière, mais conservait toujours le logo classé classique en relief sur le dos.

La finition de la caisse est simple, avec une large lunette polie, et le dessus et le dos polis, tandis que les côtés de l'étui ont une belle finition verticale brossée. La couronne est une simple couronne moletée avec le logo Omega, un départ des couronnes classiques de style trèfle des anciens Seamasters. Le cristal est un type acrylique bien bombé, sans la loupe (IMHO) cyclops pour la date. Il a la belle touche d'être signé au milieu de la partie inférieure avec un petit logo Omega surélevé. J'adore ce petit symbole Omega

Le cadran est un euphémisme pur et classique. Une belle argent avec finition radicale brossée, des marqueurs de baton en acier avec incrustations noires (onyx I believe) et une simple fenêtre à date encadrée à trois heures. Il a le logo Omega en acier appliqué sous les douze, ainsi que le script imprimé: Omega, Automatic, Chronometer, officiellement certifié. Cela peut sembler beaucoup de texte, mais il est raisonnablement petit et délicat et fait dans une police cool; Ce n'est vraiment pas gênant. Enfin, il y a le script stylisé Seamaster au-dessus des six. Les mains de style Dauphine avec des incrustations en ligne noire complètent le look simple, classique et élégant. La seule chose qui l'améliorerait à mon avis ne serait pas une fenêtre de date, mais hélas, je ne peux pas tout supposer. Néanmoins, il s'agit d'un design intemporel et discret qui semble tout aussi bon aujourd'hui qu'en 1970.

Comme pour toute variation chronométrique, c'est le mouvement qui rend ce modèle spécial. Celui-ci est propulsé par le mouvement automatique 24 calibres Omega calibre 564. Les mouvements de la chronomètre ont été plus finement ajustés, et celui-ci est ajusté à cinq positions et températures. Tous les mouvements Omega de cette époque avaient leur célèbre placage de cuivre, leur donnant un très bel aspect d'or rose. Pratiquement tous les mouvements Omega que j'ai déjà vus ont une finition polie, mais celui-ci est différent. Il a une finition mate au placage de cuivre, qui est un peu soigné. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi il y a une différence, mais j'aime ça.

Le mouvement dépasse 19 800 BPH, avec une réserve de marche saine de 50 heures. Au cours de cette époque, Omega était une véritable fabrication, faisant ses mouvements en interne. Plus tard, ils se sont déplacés vers des mouvements basés sur l'ETA, qui étaient toujours bons mais qui ne possédaient pas le caché de l'entreprise. Un bon contact sur ce modèle est que la date a une véritable fonction de mise en veille rapide. La couronne a deux crans, la première consiste à régler le temps, et si vous tirez la couronne sur le deuxième arrêt, la date sera un jour. En cliquant sur la couronne entre les premier et deuxième arrêts, la date peut être avancée rapidement et facilement autant de jours que nécessaire. C'est une excellente fonctionnalité pour les collectionneurs de TOC comme moi qui sont obligés de définir la date chaque fois que je porte une montre. Puisque j'ai environ 80 montres, n'importe quelle montre pourrait passer des semaines ou des mois entre le poignet,

Ce modèle aurait été à l'origine avec une sangle en cuir avec une boucle signée Omega ou le célèbre bracelet Omega de perles de riz. Le mien montré ici a le bracelet, que j'adore. Les perles de riz sont tout simplement le design de bracelet le plus confortable de tous les temps, et ça a l'air de tuer le démarrage. Alors qu'une sangle en cuir avec une boucle signée est certainement un look plus dresser, je pense que le bracelet de riz de riz complète cette montre comme rien d'autre. Il est confortable, facile à nettoyer (pas que quelqu'un ait réagi dans le jour ...) et facilement réglable. Alors que Vintage Seamasters est sur eBay par centaines en un jour donné, ce modèle est en réalité assez rare. Vous pouvez trouver la version non chronométrique d'un 166.010 plus fréquemment cependant. Je dirais que la version non chronométrique en bon état pourrait être trouvée pour environ 500 à 750 $, alors que la variation du chronomètre pourrait atteindre plus de 1200 $ selon l'état et le vendeur. Les perles de bracelet de riz vont ajouter environ 200 $ en plus de cela. Pourtant, par rapport au coût d'autres montres suisses de l'époque, ce sont des bonnes affaires. Ce modèle est facilement l'un des favoris de tous les temps. Avec son design classique, son mouvement en mode chronomètre et sa taille de montre parfaite, ce Seamaster ne peut pas être battu.

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sept.
09 VINTAGE ABORDABLE: 1970'S LONGINES CHRONOGRAPH DIVER

Et si je vous disais que vous pourriez obtenir un chronographe coloré surdimensionné d'une marque célèbre avec un mouvement légendaire et un boîtier super compresseur pour moins de 3k $. Impossible? Pas avec le plongeur chronographe de Longines.

Introduit en 1969 et produit dans les années 70, c'était la meilleure montre de sport de Longines. Il était disponible dans trois configurations différentes. Cadran noir avec des sous-classes blancs à 3 et 9 et un cadran noir à 6, Cette variante est la première exécution et comporte une lunette à rebours rotatif. Ils l'ont également fait avec trois sous-classes blancs sur un cadran noir avec une lunette intérieure rotative et une lunette fixe avec une échelle tachymétrique pour le ski nautique. Ski nautique, dites-vous? L'un des dirigeants de Longines doit être fan.

L'affaire Super Compressor a été introduite par E. Piqeurez SA (EPSA) en 1961. Elle a été conçue comme une amélioration pour la montre de plongée. Au lieu de faire pivoter une lunette à l'extérieur de la montre, qui pourrait être frappé et jeter votre temps de plongée, le Super Compressor met la lunette à l'intérieur, en utilisant une couronne pour faire pivoter cette lunette interne. L'affaire a été faite de sorte que la pression accrue de la plongée profonde le serrait réellement. Les super compresseurs sont chauds maintenant, avec LeCoultre Polaris et Universal Polerouter Sub ayant des augmentations spectaculaires. Le mouvement sur ces Longines chrono divers est le Valjoux 72. L'un des grands mouvements manuels de chronographe de roue de vent manuelle avec une disposition de sous-cadran 3-6-9, le Valjoux 72 a été utilisé sur Daytona de Rolex jusqu'aux années 80. En d'autres termes, les coûteux sont venus avec un Valjoux 72.

Ces spécifications sanctifiées ne signifiaient rien si les Longines n'était pas une superbe montre. Croyez-moi, il est. Le coussin de 43 mm est ergonomique pour un confort extrême sur le poignet et dispose d'un polissage au soleil et d'un cristal minéral à dôme bombé. Le cadran et les mains sont formidables, comme on peut s'y attendre sur un Longines. Le mouvement est magnifiquement fini. La couronne pour la lunette rotative est bien pondérée, comme un contrôle sur une chaîne stéréo haut de gamme.

Les prix pour la gamme Longines chrono diver de 1500 $ pour un avec un boîtier poli, jusqu'à 2500 $ pour un exemple tout original. Les choses à rechercher sont le vernis sunburst original, qui est impossible à répliquer fidèlement et que le verre minéral en forme de dôme est en bon état. Si le cristal a de petites rayures, ils peuvent être retirés du verre par un lapidaire, mais des gouges ou des croustilles profondes vous laisseront chercher un morceau de verre produit pour la dernière fois il y a plus de 40 ans.

Si vous regardez les Longines modernes, ils ont effectivement réémigré cette montre. C'est fidèle à l'original, mais Longines a mis un mouvement peu coûteux ETA 2894-2. Il s'agit d'un module de chronographe vissé sur un mouvement ETA de base. Quand ça marche, le compteur minutieux du chronographe se lève à un rythme lent, comme un Seiko bon marché. Lorsque ce n'est pas le cas, vous lancer le module et en obtenir un nouveau pour 300 $. Cela arrive au cœur du problème que j'ai avec Longines aujourd'hui. À l'origine dans la même classe que Omega et légèrement mieux parfois, Swatch construit et vend Longines comme une marque moindre. Ils se préoccupent tout simplement des détails. Les caisses et les cadrans ont le groupe Swatch habituel de haute qualité, mais les mouvements sont strictement bas de gamme. J'aurais pu pleurer quand j'ai vu la réédition du pilote tchèque des années 30 avec un mouvement et une date automatiques, mais c'est une autre histoire.

Alors sortez et cherchez l'original. Le Valjoux 72 appelle. Vous savez avec des relations et des montres, c'est ce qui compte de l'intérieur.

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